Procesado de Fotos nocturnas con estrellas

Procedimiento de procesado de fotos nocturnas con estrellas

Estos son los apuntes del curso que dio Javier de La Torre en Asturias en septiembre de 2012 para el procesado de fotos nocturnas con estrellas
(ver tutorial de ojodigital de la pared y la luna)
Proceso de revelado
1.- ajustar globalmente el balance de blancos.
2.- ajustar lo primero las sombras y negros para recuperar detalle, ya que luego no se podrá hacer igual en PS ya que no trabaja sobre el raw.
3.- Después ajustamos un poco el contraste con cuidado de no oscurecer mucho los negros y retocándolos si hace falta.
4.- Ajustamos luego el microcontraste con claridad y la saturación con intensidad. Como referencia claridad en 30 y
5.- La contaminación lumínica no la ajustamos demasiado en el revelado, ya que se trata más específicamente en photoshop.
6.- Después podemos ajustar la saturación y luminancia por rangos de color en la zona HSL. En nocturnas suele quedar bien saturar un poco los azules y reducir su luminancia para oscurecer el cielo. En fotos en que no se ven bien las estrellas funciona bien usar un doble revelado y en correspondiente a las estrellas, enfriar mucho la foto, saturar azules y aumentar mucho la luminancia de los azules. Resaltan mucho las estrellas en azul, que luego se corregirán en photoshop. La claridad también resalta macho las estrellas, y también se puede usar en fotos que requieran realzar las estrellas con un doble revelado.
7.- El enfoque no se toca si luego lo vamos a hacer en PS mediante separación de frecuencias.
8.- Reducción de ruido.
Tenenemos dos tipos, el de crominancia y el de luminancia. Por defecto LR aplica siempre una reducción de ruido de crominancia.
En fotos con poco ruido, 20 en la luminancia. A partir de 50 se carga las texturas.
9.- Corrección de lente: quitar el viñeteo.
10.- Exportar la foto a Tiff 16bits en espacio de color AdobeRGB (yo opino que ProPhoto por que es como lo hemos revelado).
Procesamiento en Photoshop.
1.- Partiendo de la foto original, lo primero es duplicar la capa.
2.- Corregir la inclinación de la foto.
Si hay linea horizontal colocamos una guía de PS en ella y corregimos en base a ello. Si no, pues lo hacemos visualmente en función de la sensación visual de la foto.
Para poner guía en vista guía nueva o bien arrastrando en la regla de PS si se ha activado (en vista regla) y luego se arrastra la guía (tiene que estar la herramienta de selección seleccionada y no otra). Se pueden ocultar si molestan.
Para corregirlo no usas la herramienta girar, si no la herramienta edición/transformar/distorsionar
Si hay distorsión de barril o cojín, se puede corregir con edición/transformar/deformar (tirando de las esquinas y pulsando alt+shift para corregir la perspectiva de forma que sea simétrica).
Para recortar la parte de la foto que está fuera del lienzo se escoge la herramienta recortar, ya nos pone seleccionado todo el lienzo (en CS6) y se acepta para recortar lo que seobra.
La ventaja de este método sobre usar el girar y la transformación de perspectiva es que no recorta tanta parte de la foto, ni crea zonas en blanco que luego haya que rellenar.
3.- En PS en vista cuadrícula se activa la cuadrícula. Para configurar la cuadrícula, en edición/preferencias/guía cuadrículas y sectores se puede configurar. Para poner la cuadrícula con la regla de los tercios se puede poner en el 33% y con una subdivisión.
4.- Si tenemos que clonar algo, duplicaríamos la capa para no perder el trabajo realizado. Conviene ir haciendo estas capas para no perder el trabajo realizado si hay que volver atrás.
5.- Aislar las estrellas: conviene aislar las estrellas en una capa para no perder estrellas si oscurecemos el cielo o similar. Esta explicado en el tutorial que nos entrega, siempre se hace con los mismos parámetros y pasos.
6.- Enfocar la imagen usando separación de frecuencias (el método de flexmanta). Utiliza normalmente un radio de dos pixels. Lo explica en los apuntes.
7.- En realidad el cielo no necesitamos enfocarlo, el enfocarlo enfatiza el ruido del cielo, y las estrellas no necesitan en realidad enfoque. Por ello aplicamos una máscara en la capa de enfoque para eliminar el cielo, poniendo el cielo en negro en la máscara. Pintamos con un pincel gordito y con borde suave sobre el borde de separación cielo/tierra y luego rellenamos en negro toda la parte del cielo. Así sólo aplica el enfoque a la tierra.
Agrupamos las de alta y baja para tenerlas organizadas.
8.- Reducción de ruido con el noiseware o el denoise. Empezamos por duplicar el grupo anterior y acoplarlo para tenerlo todo en una capa. En el noiseware hay varios perfiles cada uno un poco más agresivo. En el denoise están los presets.
Normalmente es suficiente con el preset más ligero es suficiente.
9.- Para el retoque final aplicamos capas de ajuste, por ejemplo aclarar zonas, corregir zonas con dominantes por iluminación de farolas o similares… Para ello usamos curvas y máscaras de capas pintando la zona sobre la que queremos trabajar con un pincel con baja opacidad 20 o 30.
Puede venir bien aplicar un filtro para ajustar los colores, enfatizar contaminación lumínica, etc. Pero sólo lo querremos hacer al cielo y aplicándola en él a la zona que queramos. Para ello hacemos una selección del cielo (con la varita mágica o similar) y pintamos en la máscara, de forma que lo que pintamos no se extienda al suelo, usando un pincel gordo con opacidad baja y bordes suaves.
Le viene bien normalmente hacer un degradado oscureciendo la parte de arriba del cielo (sólo el cielo).
Al final del procesado viene bien poner una capa de ajuste de niveles recortando los blancos y exagerando el contraste, oscureciéndola, y luego ajustar la opacidad para que quede al gusto. ESTE PASO ES MUY IMPORTANTE para hacer el toque final.
10.- A las nocturnas les viene bien el efecto Horton.
Agrupamos todas las capas que teníamos en un grupo para tener las capas del procesado.
Duplicamos el grupo y lo acoplamos, y duplicamos la capa resultante para hacer el efecto Horton.
En una capa, aplicamos desenfoque gaussiano de 20.
La capa en modo multiplicar dejarla al 60% de opacidad para poder obtener la luminosidadque teníamos originalmente.
Agrupamos las dos capas en un grupo llamado efecto Horton. El efecto Horton genera un apastelamiento de la foto.
El problema es que nos deja demasiado desenfocadas las rocas y similares.
Empezamos por reducir la opacidad del grupo del efecto Horton, y tendremos que hacer una máscara de capa sobre el grupo para quitar las zonas donde no queremos aplicarlo, pintando en negro sobre las rocas y similares, donde tenemos detalles que no queremos perder, pintando en negro con pincel duro sobre esas zonas que no queremos perder detalles. El efecto Horton viene también muy bien para las sedas. También disumula el ruido del cielo, por el desenfoque Gaussiano.
11.- Por último, aplicaremos el viveza. Empezaremos por agrupar todo en un un grupo, duplicarlo y acoplar para tener una capa en la que aplicar el filtro viveza.
El viveza funciona con puntos de control. Se pone el punto de control en la zona que se quiere afectar. Se puede ajustar contraste, saturación, etc. Y también la estructura (microcontraste).